Фундамент — это начало дома. Так как мы говорим о хорошем доме, то нужно водрузить здание, на что-то основательное, фундаментальное, конкретное, конечно же из бетона (concrete-это бетон по-импортному) .

С 2008 года использую «несъёмную опалубку», это и бетон и много заливать не надо. 

Регион МО, грунты глины и суглинки с промерзанием до 1,5 метра. Как поведет эта конструкция на торфе в болоте, науке не известно и малоинтересно, хороший дом на болоте не строят.

Подготовка.

Перекрытия по проекту деревянные, поэтому пролёт балок рассчитан до 4 метров, естественно бетон под всеми несущими стенами. После посадки дома на участке, выносим оси и приступаем к рытью. Глубина 600 мм, ширина 400 мм, глину и плодородный грунт (пригодится потом) складываем раздельно, в сторону от пятна застройки, удобнее будет работать.

Устройство подушки и свай.

По углам и пересечениям, и по длине стен с шагом 1200-1500 мм бурим на глубину от низа траншеи на 1200 мм, и вставляем асбоцементные трубы диаметром 100 мм и длинной 1500 мм, что бы от низа траншеи торчали на 300 мм. Застилаем геотекстилем 2200 шириной, аккуратно, дабы текстиль и грунт не сваливался в траншею крепим спицами из вязальной проволоки. ПГС (можно песок, но без комков глины) 150 мм по всей траншее насыпаем и сверху 150 мм щебня фракции 20-40, трамбуем без фанатизма. Арматуру А-3 12 мм в 4-ре нитки не торопясь вяжем, приговаривая «защитный слой бетона, защитный слой бетона». В каждую сваю арматуру А-3 8 мм на высоту цоколя по проекту.

Проверяем по «выносам» осей геометрию и высоты, проект, нивелир и металлическая рулетка в помощь, действуем не спеша, проверяем несколько раз, после заливки бетона исправлять будет несколько сложнее.

Теперь наливай… Бетон В25 (М350), на этом этапе можно бросить несколько монет, примета такая. Важно убедиться, что в каждую сваю попал бетон, и не просто попал, а полностью заполнил, про ровность по горизонтали само собой.

Если силы после заливки остались, то прямо по сырому бетону начинаем монтировать несъёмную опалубку, блоки собираются быстро, пока привезут бетон легко можно собрать на первый слой. Устали или не успеваете, ничего страшного можно и после застывания, важнее выровнять.

Монтаж блоков опалубки.

Думаю все знакомы с конструктором «Лего», кто-то играл, кто-то наступал. Принцип тот же, собираем блоки и по осям монтируем, высота по проекту, шаг высоты 250 мм.

Перемычки образуют в каждом слое 4 нитки арматуры, используем А-3 8-12 мм, углы и стыки перевязываем, сварку и УШМ (болгарка) не используем вблизи опалубки, не надо.

Ровно легли прутки арматуры, защитный слой бетона будет как надо.

Внутри фундамента убираем плодородный слой, стелем геотекстиль и засыпаем песком.

Горизонтальную арматуру привязываем к вертикальной, что бы не всплыла опалубка, да и сильным ветром может сдуть. Обычно по высоте цоколь 750 мм = 3 слоя, или 1000 мм = 4 слоя, если 5 слоёв то лучше немного укрепить.

Заливать страшно, особенно бетон насосом, больно хлипкая на вид конструкция, один пожилой рабочий перед заливкой всю ночь не спал, сомневался в успехе. Однако держит и не искривляется сильно, даже если и 27 метров в длину.

Перспектива на 27 метров, похоже, что ровно.

После заливки выравниваем и не забываем вставить шпильки 10-12 мм через 1200 мм, а также на углах и пересечениях стен, после застывания бетона это сделать будет труднее.

В случае если опалубка остается на долго без отделки, лучше взять «хопер» и обрызгать раствором, не любит ППС ультрафиолет.

В итоге получился утепленный цоколь, пластиковые перемычки можно назначить дюбелем и без перфоратора, легко прикрепить цокольный сайдинг или металлическую сетку и обложить плитняком, оштукатурить наконец.
Дом обложить кирпичом не получится, толщина бетона 200 мм, но мы же в среднем ценовом сегменте.

Легко сделать, теплопотери ниже, ну и просто красиво.